Утеплитель для межэтажных перекрытий: выбор и особенности применения

Как выполняется утепление железобетонных перекрытий? Как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме, если он выполнено по деревянным балкам?

В статье мы постараемся дать ответы на эти и ряд других вопросов.

Один из способов утепления перекрытия.

Зачем это нужно

Понятно, что основной мотив – снижение потерь тепла.

Но не единственный.

• Утепление и шумоизоляция выполняются, как правило, одними и теми же материалами. Утеплители представляют собой пористую структуру, которая препятствует естественной конвекции воздуха при неравномерном нагреве; но эта же пористая структура ограничивает и распространение акустических волн. Раз так -утепление межэтажного перекрытия поможет, если у вас над головой поселились шумные соседи.

Обратите внимание: если оба помещения по разные стороны перекрытия имеют примерно одинаковую температуру, нам не придется решать проблему конденсации водяного пара. О ней мы расскажем подробно чуть позже.

• Если у вас над головой холодный чердак, вы, возможно, уже столкнулись с тем, что в пик холодов потолок делается влажным.
  Последствия – разводы на побелке, появление грибка и даже нарушение целостности штукатурки. Причина – опять-таки недостаточное утепление плит перекрытия между вами и чердаком.

Картина на фото характерна для холодного чердака без качественной засыпки перекрытия.

Общие понятия

Имея лишь практическое руководство, невозможно правильно реализовать данную технологию. Поэтому,чтобы не совершать типичных ошибок, вам потребуется небольшой теоретический урок.

В строительстве (и не только в строительстве) есть такое понятие, как “точка росы”. Формально так называется температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться водяной пар. Она в большой степени определяется влажностью атмосферного воздуха и его температурой.

Однако в рамках устоявшейся в строительстве терминологии под точкой росы подразумевают и точку в толще утепленной стены, в которой может начаться конденсация воды. Избыточная по сравнению с улицей влажность в жилом помещении неизбежна – просто потому, что людям свойственно дышать, готовить пищу и принимать душ. В нормальных условиях водяной пар покидает дом через толщу стен.

При этом в нормальных условиях паропроницаемость стен и вообще оградительных конструкций должна увеличиваться изнутри наружу. В этом случае материал не будет насыщаться влагой.

Если утепление перекрытий и стен выполнено снаружи, точка конденсации водяного пара окажется за пределами капитальной стены. Потолок и стены будут сухими изнутри; кроме того, утеплением мы защитим стеновые и чердачные перекрытия и стены от разрушения кристаллизующейся водой в сильные морозы.

Точка выпадения росы смещается в зависимости от того, как выполнено утепление.

Разумеется, для утеплителя в конденсации влаги тоже мало хорошего.

Проблема, однако, успешно решается одним из двух способов:

1. Использованием негигроскопичных утеплителей – пенопласта, пенополистирола или пенополиуретана.
2. Обеспечением вентиляции теплоизолирующего слоя. Для стен сооружаются вентилируемые фасады; утепление потолочного перекрытия со стороны чердака тоже подразумевает свободную вентиляцию чердачного помещения.

А вот при утеплении изнутри картина иная: точка выпадения росы окажется близко к поверхности капитальной стены или перекрытия.

В этом случае нас ждет ряд неизбежных и неприятных последствий:

• Ускоренное разрушение материала перекрытий;
• Снижение теплоизолирующих качеств материала утеплителя;
• Появление грибка;
• Постоянные лужи конденсата на полу.

Проблема решается сравнительно просто:

• Обеспечением нормальной вентиляции помещения (все рекомендации можно найти в СНиП 41-01-2003). В этом случае мы избавимся от избыточной влажности.
• Созданием с внутренней стороны утепляющего слоя паробарьера. Если сделать утепление бетонного перекрытия непроницаемым для влаги, конденсироваться будет просто-напросто нечему.

Паробарьер защитит утеплитель от влаги.

Практические решения

В принципе на основе полученной информации вы можете подбирать утеплитель для перекрытий и структуру утепления самостоятельно; однако же, разберем несколько практических ситуаций с возможными решениями.

Сценарий 1

Дано: вам необходимо обеспечить шумоизоляцию потолка. В обоих помещениях примерно одинаковая температура; барьер нужен исключительно для борьбы с шумом. Как выполнить эту работу своими руками?

Решение:

1. Закупаем:
   • Пенопласт толщиной 5 сантиметров по площади потолка с 10-процентным запасом на подрезку.
   • Брусок сечением 50х50 мм из расчета монтажа продольной или поперечной обрешетки с шагом 50 сантиметров.

Важно: шаг обрешетки – не по осям брусков, а от края до края. В этом случае при использовании пенопласта размером 50х100 или 100х100 сантиметров будет минимум отходов.

2. Собираем на потолке обрешетку. Шаг между точками крепления – не больше 60 сантиметров.
3. Вставляем пенопласт между брусками. Для дополнительной фиксации можно использовать жидкие гвозди: на каждый лист наносится несколько мазков клея, после чего он на несколько секунд прижимается к потолку.
4. Зашиваем по готовой обрешетке всю конструкцию пластиковой вагонкой, гипсокартоном или любым другим отделочным материалом.

Во влажных помещениях для обрешетки лучше использовать оцинкованный профиль.

Сценарий 2

Дано: вы живете на верхнем этаже многоэтажного дома. Над вами – вентилируемый чердак. Потолок промерзает.

Решение 1:

Довольно дешевый и доступный утеплитель для перекрытия в этом случае – керамзит. Им засыпается все пространство над квартирой слоем толщиной от 20 сантиметров. Разумеется, придется соорудить ограждение из широкой доски, чтобы утеплитель не рассыпался по большей площади.

Основной недостаток решения – в том, что перетаскать на чердак придется довольно большой объем сыпучего утеплителя.

Решение 2:

• Закупается минеральная или базальтовая вата по площади квартиры. Толщина – 10-15 сантиметров в зависимости от климатической зоны.
• По контуру квартиры на чердаке собирается обрешетка из бруска. Сечение в этом случае особой роли не играет; расстояние между брусками может быть равно удвоенной ширине утеплителя.
• Утеплитель выкладывается между брусками обрешетки.
• Сверху укладывается ветрозащитная пленка и без натяжки подшивается к брускам степлером. Ей предстоит защитить утеплитель от продувания неизбежными на вентилируемом чердаке сквозняками.

Классический случай утепления снаружи. Никаких проблем с конденсатом не будет.

Сценарий 3

Дано: опять-таки промерзающий потолок верхнего этажа. Чердак отсутствует или недоступен. Как утеплить изнутри плиты перекрытия в этом случае?

Решение 1.

Утепление перекрытия будет выполнено пенопластом без обрешетки. Плиты плотностью не ниже С25 будут крепиться прямо к потолку обычным плиточным клеем с дополнительной фиксацией пластиковыми дюбелями-грибками.

Изнутри утеплитель будет покрыт тем же плиточным клеем. И дополнительно армирован устойчивой к щелочной среде стеклосеткой.

Чистовое покрытие – структурная штукатурка или просто финишная шпаклевка с последующей покраской.

• Потолок зачищается до бетона и грунтуется любым проникающим грунтом. Цель – увеличить сцепление между бетоном и плиточным клеем.

Внимание: если на потолке есть следы грибка – предварительно обработайте его антисептическим грунтом.
Он не только убьет плесень, но и защитит от ее появления в дальнейшем.

• На каждую плиту наносится пять нашлепок клея: четыре по углам и одна в центре. Плита прижимается к потолку.
• Затем перфоратором прямо через пенопласт делаются отверстия под грибки (тоже пять на лист размером метр на метр). Грибки вставляются и утапливаются вровень с поверхностью листа.
• Чтобы потолок был ровным, следующие листы устанавливаются по правилу или просто по любой длинной прямой рейке.
• На утепленный потолок широким шпателем наносится плиточный клей; в него тем же шпателем вдавливается армирующая сетка. Полосы должны крепиться с нахлестом хотя бы в пару сантиметров. После окончания работ фактуры сетки не должно быть видно.

Отдельный паробарьер не нужен: пенопласт обладает очень низкой паропроницаемостью.

Решение 2.

Утепление междуэтажных перекрытий может выполняться и по обрешетке с использованием минеральной ваты толщиной 50 миллиметров.

Инструкция к вашим услугам:

• На потолке собирается обрешетка из бруска сечением 50х50 миллиметров. Шаг от края до края бруска на сантиметр меньше ширины мата утеплителя.
• Утеплитель вставляется между брусками. При необходимости он может быть дополнительно зафиксирован тонким шнуром, натянутым змейкой между вбитыми в боковые грани бруска гвоздиками.
• Затем по обрешетке с перехлестом крепятся с помощью степлера полосы пенофола – фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена. При минимальной, двухмиллиметровой толщине его цена будет весьма незначительно отличаться от обычной пароизолирующей пленки. При этом материал обеспечит не только пароизоляцию, но и дополнительное утепление, в том числе за счет снижения потерь на инфракрасное излучение.

Обратите внимание: пенофол и другие фольгированные утеплители всегда крепятся блестящей стороной в сторону более теплого пространства. В нашем случае – фольгой вниз.

• Проклеиваем полосы скотчем. Мы не должны оставить пару ни одной лазейки.
• Крепим по обрешетке чистовое покрытие – пластиковую или деревянную вагонку, гипсокартон или любой другой материал на ваш вкус.

Полезные мелочи

Напоследок – несколько советов.

• Если вы выполняете утепление лоджии – перекрытия есть смысл утеплять лишь в том случае, если у соседей снизу и сверху лоджии не утеплены.
• В новостройках ограждение лоджий часто изготавливается из газобетона. В умеренном климате оно создает надежный барьер для холода (см. подробнее статью Утепление потолка на лоджии – просто, быстро и недорого). Зачастую простое утепление пластиковых окон дополнительным уплотнителем способно сократить потери тепла куда эффективнее, чем слой пенопласта по ограждению и стенам.
  
• Чем утеплить межэтажное перекрытие между помещениями первого и второго этажа в деревянном доме? Решение идентично приведенному во втором сценарии: керамзитом или минеральной ватой заполняется пространство между балками.
  Сверху и снизу утеплителя прокладываются с перехлестом полотен слои пароизоляции.

Пространство между балками заполнено минеральной ватой. Осталось защитить ее от влаги сверху и настелить пол.

Вывод

Общие принципы утепления, надеемся, вам понятны. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.Успехов в строительстве!