Пароизоляция для пола в деревянном доме — детальное описание рабочего процесса

Пароизоляция для пола должна исключать попадание влаги в конструкцию

Нужна ли пароизоляция пола в деревянном доме или можно обойтись и без нее? Что предпочесть в качестве утеплителя? Накопив опыт, я готов ответить на эти вопросы, а в качестве бонуса дам подробную фотоинструкцию по проведению работ.

Вот так выглядит правильная схема теплоизоляционного пирога — пароизоляция укладывается и снизу и сверху

Этапы проведения работ

Я разобью процесс на 3 части:

1. Выбор и приобретение материалов;
2. Приобретение инструмента;
3. Укладка материалов.

Материалы для работы

В первую очередь нужно подобрать пароизоляционный материал. Разберем основные варианты:

Иллюстрация	Описание
	Пергамин. Представляет собой бумагу, пропитанную составом на основе битума. Этот вариант отличает невысокая цена, но его надежность и долговечность вызывает вопросы. Использовать этот вид изделий не рекомендуется.
	Полиэтиленовая пленка. Стандартный вариант нередко используют для пароизоляции пола. Но этот вид изделий не очень хорошо подходит для деревянных конструкций, так как не пропускает испарения и внутри полости может образовываться конденсат, что крайне нежелательно.
	Полипропиленовая пленка. Этот вариант подходит лучше всего, так как сочетает разумную стоимость и высокие эксплуатационные свойства. Одна из самых популярных марок Изоспан В – для пола в деревянном доме этот вид изделий подходит как нельзя лучше. Стоимость рулона площадью 70 квадратных метров составляет примерно 1000 рублей.
	Пароизоляционная мембрана из нетканого материала. Этот вариант перфорированной пленки имеет двух или даже трехслойную структуру. Отличается отличными показателями паропроницаемости, что очень важно при использовании в деревянных конструкциях. Единственный минус – высокая цена пароизоляционного материала. Мембрана обойдется вам в 3-4 раза дороже, чем тот же Изоспан.

Какую выбрать пароизоляцию, решать вам. Лично я рекомендую Изоспан – для пола в деревянном доме он подходит как нельзя лучше.

Ниже подробно описано, как использовать Изоспан и другие материалы для пароизоляции

Кроме пароизоляции нужны и другие материалы:

• Специальная двухсторонняя лента. Чаще всего она продается вместе с изоляционным материалом и предназначена для надежного соединения полотен. Количество ленты определяется по длине стыков, которые будут на полу. Кроме соединений рулонов нужно клеить ленту и по периметру стен, чтобы фиксировать пленку на поверхности;

Специальная лента позволяет надежно соединить края пароизоляционной пленки

• Минеральная вата. Она укладывается на нижний слой пароизоляции, слой материала зависит от требований к утеплению и может составлять от 5 до 20 см. Вы можете использовать как рулонный, так и листовой вариант;

Минеральная вата – идеальный утеплитель для деревянного пола

• Деревянная рейка. Нужна для сооружения контробрешетки поверх пароизоляционной пленки. Толщина элементов должна быть не менее 30 мм для создания вентиляционного зазора, а ширина может быть любой, чаще всего она составляет 40-50 мм;

Выбирайте сухую деревянную рейку, чтобы она не трескалась после монтажа

• Крепеж. Для крепления реек нужны саморезы по дереву длиной 50-60 мм. А для фиксации мембраны не обойтись без специальных скоб длиной 6-8 мм. Лучше выбирать каленый вариант, так как он намного прочнее и отлично вбивается даже в твердую сухую древесину.

С помощью скоб крепить пленку очень легко

Инструмент

Для проведения работ своими руками вам понадобится следующий инструмент:

• Шуруповерт. С его помощью делается черновой настил при подготовке поверхности. Также инструмент используется при монтаже контробрешетки поверх пароизоляционного слоя. В комплекте должны быть насадки нужной конфигурации для закручивания саморезов;

Шуруповерт – незаменимый инструмент при проведении строительных работ

• Строительный степлер. С его помощью крепление пароизоляционного слоя пройдет очень быстро. Так вы сможете надежно зафиксировать материал, почти не повреждая его, что очень важно при монтаже пленки;

Строительный степлер очень сильно упрощает процесс крепления пленки к деревянным конструкциям

• Ножницы или строительный нож. Используется для резки пленки. Особой разницы нет, применяйте то, что удобнее для вас;

Ножницы позволяют быстро и качественно резать любую пленку

• Измерительный инструмент. Для работы вам понадобится рулетка, карандаш или фломастер и уровень для проверки плоскостей;
• Нож или ножовка. Используются для резки утеплителя. Также может понадобиться ножовка для резки деревянного бруска.

Рабочий процесс

Инструкция по пароизоляции деревянного пола выглядит так:

Иллюстрация	Описание этапа
	Готовится черновой настил пола. Эту часть работ лучше сделать заранее, чтобы у вас было готовое основание. Можно набивать обрешетку, как на фото, а можно делать ее сплошной, используя доску или листовые материалы. Черновой пол не несет особой нагрузки, он должен выдерживать только вес утеплителя, который будет укладываться.
	В промежуток между лагами кладется пароизоляция. Перед тем как стелить пленку, отрежьте кусок требуемой длины с тем расчетом, чтобы он заходил на вертикальные поверхности деревянного бруса. Материал аккуратно расправляется по поверхности и выравнивается так, как он должен располагаться.
	Производится крепление материала. Для этого используется строительный степлер, с его помощью пленка фиксируется на вертикальных поверхностях. Шаг расположения креплений – 30-40 см. Работа производится так: степлер плотно прислоняется к поверхности, после чего нажимается забивной рычаг.
	Все промежутки закрываются аналогичным образом. Теперь полость для укладки утеплителя надежно защищена от воздействия влаги. Старайтесь не повреждать материал при укладке.
	В промежутки укладывается минеральная вата. Утеплитель плотно располагается на поверхности, старайтесь не оставлять щелей на примыканиях и стыках. Если для утепления пола первого этажа требуется укладка двух или более слоев минваты, то каждый последующий ряд кладется со смещение стыков. Так обеспечивается наилучшее качество утепления. Чтобы утеплитель плотно располагался между лагами, делайте куски на 3-4 см шире расстояния между лагами.
	По периметру приклеивается лента. Она располагается на высоте 2-3 см над уровнем пола. С одной стороны снимается защитный слой, после чего лента прижимается к стенам.
	Отрезаются куски для укладки поверх утеплителя. Они должны быть на 5-6 см длиннее расстояния, которое они будут закрывать. Резку проще всего производить ножницами.
	Укладывается пароизоляция. Верхний слой застилается поперек расположения лаг. Инструкция по применению подскажет, какой стороной нужно располагать материал. Если данных нет, то ориентиром будут надписи при их наличии – они должны смотреть наружу.
	Край пленки приклеивается к стене. Для этого с ленты постепенно снимается защитный слой, и материал прижимается к поверхности. Это позволит обеспечить стабильный уровень влажности в помещении и предотвратит проникновение водяного пара из грунта.
	Пленка закрепляется. Материал должен располагаться с небольшим провисанием между лагами.
	Второй лист приклеивается лентой по всему стыку. Вначале на первое полотно клеится лента, потом снимается защитный слой сверху и прижимается второй элемент. Очень важно плотно склеить материал по всей длине.
	Мембрана крепится степлером. Чтобы не повреждать пленку, поверх материала укладываются доски, по которым можно передвигаться.
	Крепится контробрешетка. Это важный элемент конструкции пола, который обеспечивает вентиляцию пространства и беспрепятственное удаление испарений. Брусок крепится саморезами с шагом 40 см. Если вы крепите контробрешетку гвоздями, то используйте оцинкованный вариант.
	Производится настил чистового пола. Чаще всего на контробрешетку крепится шпунтованная доска, это классический вариант, который может выполнять функции напольного покрытия или служить основой для другого материала.

Вывод

Теперь вы знаете все, что нужно для правильного выбора материала и без труда справитесь с его монтажом. Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в теме, а если есть вопросы – спрашивайте в комментариях.