Утепление бани изнутри: ни градуса наружу!

Максимально эффективное утепление бани изнутри может считаться одной из приоритетных задач при отделке этого помещения. И если в предбаннике можно ограничиться стандартной теплоизоляцией по схеме, применяемой в любом жилом помещении, то парилку теплоизолировать нужно максимально качественно.

В этой статье я расскажу, что нужно использовать для проведения теплоизоляционных работ, а также опишу правильную последовательность операций по проведению утепления. Во всяком случае, меня этот алгоритм ни разу не подводил – надеюсь, не подведет и вас.

Чтобы жар от печки не терялся, нужно утеплить помещение со всех сторон

Качественное утепление бани – главная задача

Материалы и инструменты

Внутренняя теплоизоляция бани предполагает монтаж материалов с низкой теплопроводностью под обшивкой помещения. При этом очень важно, чтобы утепление было сплошным, иначе тепло будет теряться через поверхность с самой высокой теплопроводностью – будь то пол, стены или потолок.

Для решения этой задачи нам будут нужны следующие материалы:

1. Стеновой и потолочный утеплитель на основе минеральной ваты толщиной от 75 до 150 мм. Здесь нужно иметь в виду высокие температурные нагрузки, так что для парилки стоит использовать специальный теплоизолятор с высокой термостойкостью.

Плиты на основе минеральной ваты, оптимизированные для сауны

2. Насыпной теплоизолятор для подпольного пространства – здесь лучше всего подойдёт среднефракционный керамзит.
3. Фольгированная пароизоляционная пленка – используется и в качестве теплового зеркала, и для защиты утолителя от конденсата.

Фольгированная пленка обеспечивает и пароизоляцию, и отражение тепла обратно в парную

4. Гидроизоляционные мембраны – применяются для перекрытия полов под настилом.

Помимо этих материалов нам также понадобятся:

1. Вагонка для внутренней обшивки по каркасу.
2. Брусья и рейки разного размера для каркаса.
3. Крепежные элементы – гвозди, саморезы, скобы и т.д.
4. Металлизированный строительный скотч для соединения гидроизоляционного материала.

Незаменимая вещь для гидроизоляционных работ

5. Глина и опилки для утепления перекрытия сверху.
6. Цементный раствор для заливки стяжки и других работ.
7. Грунтовка для стен из бетона, кирпича или пористых материалов.
8. Проникающий грунт с антисептиком для дерева.

Глубокая защита для дерева

9. Порода и кабель-каналы для монтажа скрытой проводки под теплоизоляционным слоем парилки и предбанника.

Вагонка для обшивки изнутри

Естественно, этот перечень материалов отнюдь не полон, но о мелочах, без которых не обойтись я буду говорить в соответствующих разделах.

Внутренние теплоизоляционные работы не требуют применения сложных приспособлений, но все же инструментов нам нужно много, и самых разных.

«Программа-минимум» включает:

Минимальный набор инструментов

1. Пилу по дереву для работы с каркасом и обшивкой.
2. Дрель с набором сверл или перфоратор с бурами по бетону/кирпичу (зависит от того, из какого материала сделаны стены бани).
3. Шуруповерт.
4. Строительный степплер.
5. Нож для резки пленки и теплоизоляционных панелей.
6. Ручной инструмент – молотки, пассатижи.
7. Измерительный инструмент – уровень, рулетка, отвес.
8. Кисти и валики для нанесения грунтовки.

Минеральную вату удобнее всего резать специальным ножом

Альтернативные материалы для теплоизоляции

Как я уже отметил в предыдущем разделе, оптимальным вариантом для внутреннего утепления бани, а тем более самой парилки являются плиты на основе минерального волокна (минеральная вата, базальтовая вата и их производные).

Слой целлюлозного волокна – эковаты – в подпольном пространстве

В то же время допускается использование и других материалов с хорошими теплоизоляционными показателями. У каждого из них могут быть свои особенности, потому в таблице ниже я приведу краткую характеристику наиболее часто используемых альтернатив:

Материал	Особенности использования во внутренней теплоизоляции
Полимерные панели Распространенный утеплитель	К этой группе материалов относятся плиты из пенопласта, полистирола, пористые панели из различных пластмасс и т.д. Такие изделия достаточно дешевы и сравнительно неплохо справляются с теплоизоляцией, особенно при закладке толстых панелей. К минусам относится малая термостойкость синтетических материалов: при сильном нагревании полимеры плавятся, а при слабом (100 – 1200С) могут выделять летучие фенолы. Именно поэтому пенопласт если и применяют, то только для утепления предбанника или комнаты отдыха, а полистирольные панели – для укладки под напольное покрытие.
Стекловата Стекловата более рыхлая, и потому со временем «слеживается»	По структуре этот материал аналогичен минеральной вате, однако меньшая плотность накладывает отпечаток на особенности использования. Несмотря на хорошее сопротивление теплопередаче, стекловату для теплоизоляции бань используют довольно редко: материал склонен к старению, т.е. с течением времени его плотность становится неравномерной и образовавшиеся просветы пропускают тепло; работать со стекловатой сложно, поскольку любой контакт с кожей приводит к раздражению; при температуре выше 4000с стекловата начинает спекаться, потому утеплять ей стену в непосредственной близости от печи явно не стоит.
Эковата Монтаж эковаты быстр, но не прост	Целлюлозное волокно, пропитанное антисептиками и антипиретиками, чаще всего применяется для теплоизоляции каркасных конструкций. Волокнистая масса под давление задувается в полости каркаса, и формирует внутри плотный теплоизоляционный слой, практически не подверженный воздействию высоких температур. К минусам можно отнести сложность нанесения (для работы с эковатой желательно использовать специальный компрессор), а также необходимость качественной гидроизоляции. Впрочем, если соблюдать правила устройства гидроизоляционных контуров, то утепляющий слой из эковаты вполне способен прослужить более 10 лет.
Пеностекло Монтаж панелей из пеностекла на раствор	Плотные плиты, изготовленные из вспененного силикатного сырья, часто используют именно для теплоизоляции парилок. Этот материал отличается высокой прочностью, влагостойкостью и хорошими теплоизоляционными параметрами, потому в качестве утеплителя я могу его рекомендовать со спокойной совестью. К недостаткам стоит отнести сравнительно высокую стоимость плит из пеностекла, а также то, что монтировать его нужно с помощью раствора или анкеров с грибовидной шляпкой. В результате процесс утепления требует больше времени и сил, чем при использовании плитных волокнистых материалов.

Подготовка помещения к утеплению

Прежде чем приступать к монтажу теплоизоляционного материала, необходимо подготовить само сооружение. Как правило, при возведении бань используются материалы с высокими теплоизоляционными показателями – но и кирпичные стены, и стены из керамзитобетонных блоков, и срубы из бруса либо бревна стоит подвергнуть предварительной обработке.

Пористые материалы обязательно грунтуем

Подготовка кирпичной конструкции или сооружения из пеноблоков занимает меньше всего времени:

1. Стены очищаем от пыли и мусора и проверяем на наличие трещин.
2. При необходимости выполняем ремонт конструкции, расшивая трещины и заполняя их цементным раствором с большим количеством отвердителя.

Антисептический грунт для бетона и кирпича

3. После того как ремонтный состав полимеризуется, обрабатываем поверхности проникающей грунтовкой, содержащей антисептик. Конечно, далее мы постараемся максимально изолировать материал стенового ограждения от влаги, но все равно противобактериальная и противогрибковая обработка не повредит!

Подготовка стен из бруса или бревна будет более трудоёмкой:

Наличие щелей усложняет подготовку к утеплению

1. Для начала проверяем состояние швов между венцами. Делать это удобнее всего с помощью свечи: там, где пламя отклоняется от стены, есть сквозняк, так что такие места стоит отметить.

Проверку стоит проводить в холодное время года, или же рано утром – тогда низкая температура снаружи позволит выявить все проблемные участки.

Конопатка стен льняной паклей

2. После этого выполняем конопатку швов, используя джут, льняную паклю, мох или другие материалы. При конопатке забиваем уплотнитель в зазоры между венцами с помощью специальной лопатки до тех пор, пока все полости не будут заполнены.
3. Глубокие трещины в брусьях и бревнах также герметизируем. Лучше всего использовать для этого технологию «теплый шов»: в полость закладывается шнур из вспененного полиэтилена, а сверху щель замазывается герметиком.

Схема «теплого шва»

4. После завершения конопатки и заделки швов обрабатываем стены пропиткой с антисептиками: дерево нуждается в защите от грибков и бактерий куда больше, чем бетон или кирпич.

Используем специальные пропитки для бани и сауны

Теплоизоляционные работы

Пол

Основание можно утеплять еще на этапе возведения сруба

После завершения подготовительных работ приступаем непосредственно к теплоизоляции. Начинать лучше всего с нижней части помещения, потому рассказывая, как утеплить баню изнутри, я в первую очередь опишу используемую мной технологию теплоизоляции полов.

Грунтовое основание нужно вначале засыпать песком, и только потом утеплять

Утепление лучше всего начинать до монтажа настила, по открытому подпольному пространству:

1. Грунтовое основание выравниваем и уплотняем, после чего засыпаем на грунт не менее 20 см песка или песчано-гравийной смеси. Подушку тщательно трамбуем до тех пор, пока объем подсыпки не перестанет уменьшаться.

Эффективнее всего трамбовать песок с помощью специальных приспособлений

2. Для большей надежности можно выполнить подбетонку – поверх песчаной засыпки залить стяжку толщиной до 10 см. Желательно использовать отвердитель для цемента, поскольку иначе процесс затянется минимум на 28 суток – именно столько нужно для полной полимеризации раствора.

Схема песчаной подсыпки пола под утепление керамзитом

3. Если баня возводится на монолитном фундаменте или основании из бетонных плит, то бетон стоит обработать гидроизоляционной пропиткой, а сверху настелить рубероид. Вместо рубероида можно использовать битумную мастику.

Гидроизоляция битумной мастикой

4. Поверх подбетонки или бетонного слоя с гидроизоляцией засыпаем керамзит. Желательно взять керамзитовые гранулы нескольких разных фракций, что позволит уложить их максимально плотно. Оптимальная толщина керамзитового слоя для теплоизоляции составляет от 30 см и более, так что это нужно учитывать еще на этапе проектирования.

Заливка керамзита раствором

5. Чтобы керамзит лежал ровно, его стоит залить либо цементным молочком, либо очень жидким раствором. Этот раствор проникает в толщу теплоизоляционного материал на глубину до 20 – 25 см, скрепляя верхний слой и формируя почти монолитную структуру с большим количеством вовлеченного воздуха.

Перлит тоже можно использовать для насыпной теплоизоляции

Если в распоряжении есть достаточно большая емкость для замешивания раствора, то можно изготовить керамзитобетон, смешав гранулы с раствором и укладывая полученную массу в пространство между лагами пола. Вместо керамзита также можно использовать перлит – полученный перлитобетон тоже обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.

6. Уровень керамзитной засыпки зависит от запланированной конструкции пола. Если мы планируем ограничиться керамзитом, то верхний край должен находиться примерно на 30-40 мм ниже верхнего края лаг. Для комплексного утепления (керамзит + плитный материал) опускаем засыпку ниже.

Если керамзит засыпать до верха лаг, то черновой пол нужно приподнимать для формирования воздушного зазора

7. Поверх керамзита обязательно укладываем пароизоляцию – мембрану, пергамин, фольгированную пленку и т.д. Этот слой защитит пористый материал от попадания конденсационной влаги, которая существенно повышает теплопроводность. Пароизоляция должна также покрывать деревянные лаги, оставляя открытыми только участки по 4-5 см на их торцах для выхода паров воды из самой древесины.

Укладка плитных материалов на керамзит поверх пароизоляции

8. Если планируется использование плитных материалов, то поверх пароизоляции укладываем утеплитель – пенопласт, полистирол или минеральную вату. Пенопласт и полистирол герметизируем полиуретановой пеной, задувая швы, минвату перекрываем еще одним слоем пароизоляции.

Нужно иметь в виду, что пенопласт, полистирол и другие синтетические материалы не подходят для парилки – при интенсивных температурных нагрузках они выделяют летучие токсины. Так что в парной – только термостойкие маты (лучше всего фольгированные) на основе минерального волокна.

Настилание пола поверх пароизоляции и минераловатных плит

После формирования теплоизоляционного слоя настилаем черновой пол из досок или влагостойкой фанеры, а затем укладываем чистовой настил из шпунтованной половой доски или облицовываем поверхность плиткой.

Отделка стен и потолка

Теперь давайте разберемся, как правильно утеплить баню изнутри, минимизировав теплопотери через стеновое ограждение и потолок. Опять же остановимся на методике отделки парилки – в предбаннике, в комнате отдыха и других помещениях делаем то же самое, но с уменьшением толщины теплоизоляционного слоя.

Обрешетка под теплоизоляцию в деревянном срубе

Стены и потолок в бане чаще всего утепляют по каркасной технологии, и я использую именно этот метод:

1. Сначала на основание с помощью анкеров устанавливаю брусья обрешетки. Толщина бруса должна соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, поскольку утеплитель не должен выходить за плоскость каркаса. Если планируется использование матов 75-100 мм, то можно взять не квадратный, а прямоугольный брус, поставив его на ребро, или же подложить под брусья опорные колодки, закрепив их на удалении от стены.

Никаких зазоров между стеной и утеплителем, обрешеткой и утеплителем быть не должно!

При установке на колодки стоить иметь в виду, что оставлять пустые пространства между стеной и брусом нежелательно. Потому до монтажа основной части теплоизоляционного материала эти зазоры стоит либо задуть пеной, либо заложить обрезками минеральной ваты.

2. Конфигурация обрешетки определяется двумя факторами. Шаг я выбираю в зависимости от ширины теплоизоляционной панели (чаще всего это 60 см), а направление – в зависимости от направления панелей обшивки. Если планируется установка горизонтальной вагонки, то обрешетку делаю вертикальной и наоборот.

Вертикальная обрешетка по бетону для горизонтального монтажа вагонки

3. Под брусьями обрешетки или сквозь них провожу кабель-канал с проводкой для освещения и вентиляции (если устанавливается принудительный вытяжной вентилятор). В качестве кабель-канала использую либо трубу, либо огнестойкий металлчиеский кожух. При прокладке стараюсь минимизировать количество сквозных отверстий в брусьях обрешётки.

Укладка минеральной ваты между брусьями обрешетки

4. Теперь выполняю монтаж теплоизоляционных плит. Если шаг изначально был подобран правильно, то панели на основании минерального волокна с небольшим усилием входят между брусьями и фиксируются там враспор. Чтобы облегчить себе жизнь, на потолке я делаю обрешётку с шагом 57-58 мм: да, плита немного сжимается и теряет в сопротивлении теплопередаче, но зато не выпадает.

Пароизоляция пергамином

5. Поверх утеплителя обязательно укладываю пароизоляционный слой. Полиэтиленовая пленка здесь не подойдет, поскольку не выдержит постоянного нагрева до высоких температур. Ранее почти все использовали пергамин, но сегодня куда лучше взять Алюбар, Пенофол или любой другой фольгированный материал.

Фольгированная пароизоляция на каркасе. На фото четко виден зазор между слоем утеплителя и обшивкой

6. Фольгированное покрытие укладываю по всей площади стен и потолка, прикрепляя к обрешетке скобами с помощью строительного степплера. Стыки полотен оформляю с нахлёстом не менее 100 мм, обязательно проклеивая металлизированным скотчем.
7. Если наружный край теплоизоляционных панелей находится вровень с краем обрешетки, на брусья набиваю рейки толщиной около 30 см для создания воздушного зазора. Если же зазор и так достаточен (т.е. толщина утеплителя меньше глубины каркаса), то контробрешетку можно не устанавливать.

Монтаж вагонки по горизонтальной контробрешетке поверх пароизоляционного фольгированного слоя

Затем на каркас монтируем обшивку из вагонки (в парилке) или других материалов (в предбаннике и т.д.). Устанавливаем плинтусы и потолочные галтели и обрабатываем обшивку защитно-декоративными пропитками для бань и саун.

Монтаж потолочной обшивки

Перекрытие

Если со стороны помещения потолок утепляется так же, как и стены, то со стороны чердака верхнее перекрытие обычно теплоизолируют по другой методике.

Инструкция, которой пользуюсь я, предполагает применение дешевых и легкодоступных природных материалов, при этом позволяет свести теплопотери к минимуму:

Именно в пространство между балками будет закладываться теплоизоляционный материал

1. На перекрытие между потолочными балками я укладываю два слоя стеклоткани. Можно использовать и пароизоляционную мембрану, но тогда мы заблокируем выход конденсационной влаги из потолочного утеплителя – и это придется компенсировать более интенсивной внутренней вентиляцией.
2. Затем готовлю теплоизоляционной раствор: сухую глину смешиваю с водой и добавляю опилки. Соотношение с глиной примерно 1: 1. Консистенция раствора – от густой сметаны до жидкого теста: состав должен растекаться, но довольно медленно.

Можно добавить рубленную солому, полову и другие материалы.

Готовим смесь глины с опилками

3. Заливаю раствор в промежуток между потолочными балками, стараясь минимизировать количество пустот. Выравниваю поверхность раствора и даю время на высыхание.
4. После этого либо накрываю глину пароизоляционной пленкой, либо укладываю слой плит из пенополистирола.

Перекрытие, утепленной глиной

5. Сверху монтирую настил из досок или фанеры: его можно оставить и без оформления, а можно закрепить на нем чистовой пол для эксплуатируемого чердака.

Вместо смеси глины и опилок можно также использовать керамзитобетон, шлакобетон, газобетон и другие легкие растворы. Также иногда выполняется теплоизоляция толстыми плитами из минеральной ваты – но в этом случае стоимость отделки возрастает, причем существенно.

Окна и двери

Если мы выполняем отделку бани своими руками, то для эффективной теплоизоляции ни в коем случае нельзя забывать об окнах и дверях:

Дверь в парилку – небольшая, плотно закрывающаяся/открывающаяся наружу

1. Дверь в парилку – небольшая, желательно не выше 180 см для минимизации теплопотерь (да, здесь придется нагибаться!). При установке обеспечиваем максимально плотный притвор по всему периметру, кроме нижней части – там обязательно должен быть зазор для поступления свежего холодного воздуха.
2. Открываться дверь должна исключительно наружу. В качестве защелки используется не язычковый замок, а шарик – так дверь гарантированно откроется даже при не самом сильном нажиме (вдруг кому-то станет плохо).

Шариковая защелка наиболее эффективна с точки зрения безопасности

3. Окна – для парилки лучше деревянные, небольшого размера, для остальных помещений можно брать пластиковые с хорошими теплоизоляционными показателями.

Небольшое деревянное окно в парилке. Стык со стеной проклеен фольгированной лентой

4. При монтаже окна в парной крайне нежелательно использовать полиуретановую пену, поскольку она очень быстро разрушится при сильном нагреве. Лучше загерметизировать все щели уплотнителем на основе джутового или минерального волокна, снаружи закрыть зазор плотными наличниками, а изнутри – деревянными откосами с обязательной гидро- и пароизоляцией фольгированными лентами.

Так выглядит утепленная и отделанная баня

Заключение

Утепление бани изнутри позволяет не только обеспечить необходимую температуру в парилке, но и дает возможность существенно сэкономить энергоресурсы: чем больше тепла остается в помещении, тем менее интенсивно нам нужно топить печь для поддержания должного «градуса накала».

Как бы то ни было, но если вы планируете самостоятельно заняться утеплением парилки, вам стоит прочесть этот материал, просмотреть видео в этой статье, а при необходимости – проконсультироваться со специалистами в комментариях.