Добавить в закладки

Монтаж утеплителя на стены: установка пенофола, минеральной ваты, пенополистирола. Пенопластовая или минераловатная шуба, вентфасад, полифасад

Содержание

X

Монтаж и утепление пола и стен — задачи, с которыми сталкивается любой строитель. В статье мы выясним, каким образом утеплитель может быть надежно зафиксирован.

Нами будут рассмотрены решения для нескольких наиболее популярных теплоизоляционных материалов.

Наша цель - разобраться, как крепится утеплитель.

Наша цель — разобраться, как крепится утеплитель.

Общие принципы

Их всего два.

  1. Паропроницаемость материала утепленной стены должна увеличиваться изнутри наружу. В этом случае водяной пар не будет насыщать стены и не вызовет их ускоренного разрушения.
  2. Утеплять стены настоятельно рекомендуется снаружи. В этом случае точка, в которой при низких уличных температурах начнет конденсироваться влага, окажется за пределами капитальной стены.
    Жильцы не столкнутся с проблемами появления конденсата и плесени.

Однако: бывают ситуации, когда в силу каких-либо причин наружное утепление невозможно. В этом случае слой утеплителя с внутренней стороны стены надежно защищается пароизолирующим материалом.

Именно с монтажа утеплителя внутри жилого помещения мы и начнем.

Внутреннее утепление

Утепление промерзающей стены начинается с обработки антисептическим грунтом. Цель — убить грибок и не дать ему появиться повторно. А вот дальнейшее зависит от выбранного нами теплоизоляционного материала.

Антисептический грунт.

Антисептический грунт.

Рассмотрим несколько популярных утеплителей.

Пенофол

Вспененный полиэтилен с нанесенным на него слоем алюминиевой фольги представляет собой одновременно утеплитель и надежную пароизоляцию. Зачастую он применяется в качестве подложки под ламинат или линолеум. Благодаря фольге пенофол уменьшает потери тепла за счет не только конвекции, но и теплового излучения.

Упругая поверхность утеплителя не подходит для крепления отделочных материалов, поэтому его применение автоматически означает необходимость сборки обрешетки.

Какие схемы крепления возможны в этом случае?

  • Пенофол может быть закреплен любым универсальным клеем, жидкими гвоздями или герметиком. Полосы утеплителя крепятся горизонтально, начиная снизу; при небольшой толщине (2-3 миллиметра) желателен перехлест. Пенофол большей толщины клеится встык.
    Клеем достаточно промазать края каждой полосы. После того, как стена оклеена, швы между полосами обязательно проклеиваются алюминиевым скотчем: как мы помним, пароизоляция должна быть герметичной. Затем прямо на утеплитель монтируется обрешетка из бруска или оцинкованного профиля.

Внимание: фольгированные утеплители всегда крепятся отражающей стороной в сторону большей температуры. В нашем случае — фольгой внутрь.

  • Утеплитель может фиксировать и сама обрешетка, если она выполнена из бруска. Отверстия размечаются и сверлятся; в них забиваются пластиковые дюбели; затем полосы пенофола прижимаются брусками к стене.
    Однако способ довольно неудобен; к тому же работать придется как минимум вдвоем.
Пенофол фиксирует обрешетка.

Пенофол фиксирует обрешетка.

  • Пенофол может крепиться по деревянной обрешетке степлером. Разумеется, при небольшой толщине: монтировать гипсокартон или стеновые панели на пружинящее основание — плохая идея.
  • Наконец, полосы толстого пенофола могут быть вклеены между брусками или профилями обрешетки с нахлестом на них. Швы проклеиваются по всей длине; кроме того, бруски придется проолифить: дерево проницаемо для водяного пара.

Минеральная вата

Минвата в плитах

Минвата в плитах

С применением этого утеплителя связано несколько нюансов.

  • В качестве утепления для стен стоит предпочесть жесткие плиты базальтовой ваты. Материал менее гигроскопичен по сравнению с другими минераловатными утеплителями; кроме того, плиты намного легче крепить к вертикальной поверхности, чем рулонный теплоизолятор.
  • К защите от водяного пара придется отнестись не просто серьезно — параноидально. Минеральная вата всех видов поглощает влагу, причем в отсыревшем виде служит плацдармом для распространения плесени.
  • Потребуется обрешетка и фальшстена, за которой скроется утеплитель. При толщине от 50 миллиметров он явно не станет надежной основой для чистовой отделки.

Несмотря на связанные с утеплителем минватой неудобства, она остается популярнейшим решением. Причина — ее цена: практически все остальные теплоизолирующие материалы обходятся заметно дороже.

Инструкция по монтажу утеплителя в деревянную обрешетку довольно проста:

  1. На стену набиваются бруски с толщиной, равной толщине плит минеральной ваты. Шаг — на сантиметр меньше ширины плиты.

Обратите внимание: речь идет не о расстоянии между осями брусков, а о промежутке между их краями, куда будет вставлен теплоизолятор.

  1. Плиты вставляются враспорку между брусками.
  2. Обрешетка зашивается пароизоляционным материалом. Способ крепления уже описан: горизонтальные полосы с перехлестом и проклейкой швов. Для фиксации пленки используется степлер.
    Просветов в пароизоляции быть не должно.

    Просветов в пароизоляции быть не должно.

    Если планируется крепление облицовки фальшстены на металлический каркас, технология будет несколько иной.

  3. На стене размечаются линии обрешетки, вдоль которых с шагом 0,6 — 0,8 метра крепятся прямые подвесы. Их края загибаются перпендикулярно стене.
  4. Стена утепляется минераловатными плитами. Они крепятся пластиковыми или металлическими тарельчатыми дюбелями из расчета пять штук на плиту: четыре дюбеля в углах и один по центру. Подвесы проходят через утеплитель насквозь; разрезы легко сделать острым ножом.
  5. Затем по подвесам крепятся профили обрешетки.
  6. По профилям выполняется пароизоляция. Способ крепления — двухсторонний скотч; проклейка швов обязательна и здесь. Окончательно зафиксирует пароизоляционную пленку чистовое покрытие — гипсокартон, стеновые панели или вагонка.

Пенополистирол

В этом случае монтаж утеплителя стен может быть выполнен так же, как и плит минваты.

Как принято, есть несколько нюансов.

Пенополистирол может быть различной толщины

Пенополистирол может быть различной толщины

  • Расстояние между краями брусков должно быть точно равным ширине плиты пенопласта, в крайнем случае — быть меньше на 1-2 миллиметра. При попытке вставить пенопласт небольшой толщины враспорку плита выгибается дугой или просто ломается.
  • Если стены дома выполнены из дерева, кирпича или пенобетона, можно обойтись без пароизоляции: проницаемость пенопласта для водяного пара меньше, чем у этих материалов.
    В этом случае все швы тщательно запениваются. В панельном доме пароизоляция нужна: железобетон пропускает еще меньше водяного пара, чем пенополистирол.
Все просветы тщательно запениваются.

Все просветы тщательно запениваются.

Пенопласт, однако, может крепиться к стене из кирпича или пенобетона и другим способом.

Он применяется, если на стену не планируется монтаж навесных полок и шкафов.

  • Стена зачищается до штукатурки и грунтуется проникающим грунтом.
  • Плиты пенопласта крепятся на обычный плиточный клей на цементной основе: он проникает в поры поверхности материала. Полностью покрывать им поверхность не нужно, достаточно крепления каждой плиты в пяти точках. Вертикальные швы от ряда к ряду выполняются со смещением.
  • Плиты дополнительно фиксируются уже знакомыми нам тарельчатыми дюбелями.
  • Поверхность шпаклюется тем же плиточным клеем с армированием стеклосеткой. Полосы сетки укладываются с перехлестом и топятся в клее шпателем. Размер ячейки — около 5 миллиметров.
  • Чистовая отделка — полностью на ваш выбор. Часто используется структурная штукатурка; однако ничто не мешает прошпаклевать стену гипсом и покрасить. Обои тоже прекрасно держатся на полученной нами поверхности.

Важно: в этом случае целесообразно использовать пенопласт высокой плотности — С-25 и выше. Причина очевидна: на утепленной им стене труднее оставить вмятину.

Наружное утепление

Как уже говорилось, утепление лоджии или стен дома правильнее выполнять снаружи. Вы не только избавитесь от проблем с конденсацией водяного пара, но и сэкономите себе жизненное пространство: 5-10 сантиметров утеплителя внутри заметно уменьшают полезную площадь небольшой квартиры или коттеджа.

В северных регионах для эффективного утепления рекомендуют слой минваты не меньше 15 сантиметров. При утеплении изнутри жилая площадь заметно уменьшится.

В северных регионах для эффективного утепления рекомендуют слой минваты не меньше 15 сантиметров. При утеплении изнутри жилая площадь заметно уменьшится.

Как правильно выполнить эту работу своими руками?

Пенопластовая или минераловатная шуба

Несмотря на разницу в плотности и структуре материалов, наружное утепление с их помощью может быть выполнено одинаково и даже с применением одних и тех же клеев и грунтов. В сущности, процесс монтажа утеплителя почти идентичен тому, который мы только что рассматривали для внутреннего утепления: стена обшивается теплоизолирующим плитами, шпаклюется и армируется, после чего наносится финальное покрытие.

Порядок действий таков:

  • Наружная поверхность стены очищается от пыли, мха и отслоившейся штукатурки.
  • Выбоины глубиной больше сантиметра штукатурятся любым раствором. Выступы сбиваются.
  • Стена грунтуется проникающим грунтом. На неровных поверхностях лучше применять кисть или краскопульт, на гладкой стене работу удобнее выполнить валиком.
  • По нижнему краю будущего утепления на стену крепится стартовый профиль. Он станет опорой для первого ряда утеплителя, а заодно защитит его нижний край от случайных повреждений.
  • Плиты утеплителя и здесь крепятся так же, как при внутреннем утеплении — на плиточный клей с дополнительной фиксацией дюбелями-зонтиками. Для пенопласта используются пластиковые зонтики; более тяжелые минераловатные плиты лучше крепить грибками со стальным сердечником. Количество дюбелей и в этом случае равно пяти на каждую плиту.
На фото - наружное утепление пенопластом.

На фото — наружное утепление пенопластом.

  • Шпаклевка и армирование нам уже знакомы. Все так же, как при утеплении стены изнутри.
  • Затем снова настает очередь проникающего грунта. Он нужен, чтобы укрепить поверхность, которой предстоит выдерживать перепады температуры и контакт с осадками, и улучшить адгезию финального покрытия.
  • Финальная отделка и здесь на ваш выбор: стену можно просто покрасить фасадной краской, а можно предварительно покрыть структурной штукатуркой.

Вентфасад

Вентилируемый фасад создает еще меньше препятствий для фильтрации влаги через стены. В качестве утеплителя используется паропроницаемая минеральная вата; от продувания ее защищает пленка ветробарьера, а от механических повреждений — выполненная по жесткому каркасу декоративная облицовка.

Что со способом крепления минераловатных плит?

Он покажется нам знакомым.

  • Первыми, как и в случае монтажа фальшстены на металлический профиль, крепятся к стене кронштейны.
  • В плитах минеральной ваты прорезаются отверстия, после чего они устанавливаются вплотную к стене. Кронштейны проходят насквозь.
  • Утеплитель крепится уже знакомыми нам грибками — тоже по пять штук на плиту.
  • Затем минвата защищается ветробарьером — пленкой, проницаемой для водяного пара, но предотвращающей продувание утеплителя. Горизонтальные полосы крепятся с перехлестом, начиная снизу, с проклейкой швов строительным скотчем. Для фиксации опять-таки используются дюбеля — зонтики.

Потом на утепленную стену монтируются профили каркаса и собственно облицовка.

Структура вентфасада.

Структура вентфасада.

Полифасад

Еще одно любопытное решение с собственной схемой крепления — фасадная система «Полифасад» и ее аналоги. Ее элемент представляет собой плиту из фибробетона толщиной 1-2 сантиметра с наклеенным утеплителем — минеральной ватой или пенопластом.

Как крепятся эти панели?

  • Первым и в этом случае монтируется стартовый профиль. Разумеется, строго по уровню.
  • От него на стену крепится первый ряд плит. Способ крепления на этой стадии — клеевые маяки, нашлепки из плиточного клея по углам. Они располагаются прямо под будущими анкерами и позволяют сориентировать все плиты в одной плоскости.

Важно: между панелями оставляются швы в 2-3 миллиметра. Для контроля можно использовать крестики, предназначенные для укладки плитки.

  • Следующие ряды крепятся аналогично, со смещением вертикальных швов от ряда к ряду. Для того, чтобы между рядами остались деформационные швы, используются прокладки, которые убираются уже после установки анкеров.
Прокладки обеспечивают зазор между рядами панелей.

Прокладки обеспечивают зазор между рядами панелей.

    После застывания клея плиты фиксируются анкерами. Отверстия под них сверлятся прямо через облицовку.
  • Последний этап — шпаклевка швов. Используются эластичные герметики на основе акрила или силикона.

Вывод



Современные утеплители крепятся сравнительно просто; однако для надежного монтажа полезно знать все особенности применяемого материала. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Тепл» width=»640″ height=»480″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

  • Последний этап — шпаклевка швов. Используются эластичные герметики на основе акрила или силикона.
  • Вывод

    Современные утеплители крепятся сравнительно просто; однако для надежного монтажа полезно знать все особенности применяемого материала. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Теплых зим!

    загрузка...
    загрузка...

    Добавить в избранное Версия для печати
    Поделитесь:
    Рейтинг статьи:
    Автор: Андрей
    Опубликовано: 28.09.2015


    Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте




    Please leave this field empty.

    Задайте вопрос эксперту

    Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









    Удалить

    Добавить файл

    Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток